Самые обсуждаемые темы (topbloger) wrote,
Самые обсуждаемые темы
topbloger

Гвинея-Бисау: царство Эболы, наркотиков и злобных ментов. Шокирован даже я...

Гвинея-Бисау известна тремя вещами: одна из самых бедных стран мира до недавних пор жившая в духе марксизма-ленинизма, основа бюджета - наркотрафик (до 50% всего наркотрафика в Европу) и третье - здесь нет стабильного электроснабжения даже в столице. Добавим к этому недавно закончивнуюся кровопролитную гражданскую войну и сразу четыре военных переворота за последние десять лет. Еще здесь кошмарная эпидемиологическая обстановка и до сих пор не побеждена Эбола. Разумеется, что именно в Гвинею-Бисау и отправился ваш покорный слуга. Но даже полный маньяк вроде меня не ожидал, что в первый же день мне придется скрываться от долбанутых на всю голову военных. Знаете почему? Из-за этой фотографии -





А начиналось все неплохо: выехав с хаотичного автовокзала сенегальского Зигиншора в семиместном старом "Пежо", мы уже через полчаса приехали на границу с Гвинеей-Бисау. Заметив, что я фотографирую, водитель такси испуганно замахал руками и к нему присоединились другие пассажиры. Без проблем, убираю камеру, но водитель еще раз ко мне подошел и доходчиво обьяснил суть проблемы, показав на горло "чик-чик" и указав в сторону Гвинеи-Бисау. Он добавил: "Сенегал - ноу проблем, Гвинея - биг проблем".



На сенегальской стороны и вправду не было проблем. Я бы мог поснимать даже пограничника в будке, просто чисто по-человечески делать это неудобно, люди все же работают, а не обезьянки в клетке. Минут через пять все пассажиры такси уже шли на гвинейскую сторону, там метров пятьсот нейтральной территории между странами. За этим знаком уже Гвинея-Бисау и я прячу камеру подальше.
...
Надо заметить, что при въезде никаких проблем не возникло, ну, по африканским меркам. Убогая будка с амбарной книгой, в которую записываю прибывающих, там сидит жирный такой боров (полные люди - большая редкость для черной Африки) и ковыряясь в носу рассматривает документы прибывающих. Что-то им говорит на языке волоф, это в Западной Африке язык межнационального общения, который знают почти все. Замечаю, что люди ему что-то платят, кто купюру в 1000 CFA, кто пару-тройку подобных купюр. Напомню, что $1 = 580 CFA. Для местных жителей такие поборы за "просто так" - немалая сумма. У меня не просили ничего и я даже расслабился, решив, что все не так плохо.



Достаточно быстро покидаем пограничный пункт и выдвигаемся в сторону столицы страны, Бисау, до которой 120 километров по единственной асфальтированой дороге в Гвинее-Бисау. Я не пошутил! В стране по статистике около 600 километров асфальтированных дорог, но статистика не учитывает, что речь идет о дорогах, построенных еще при португальцах до 1974 года. Сегодня от того португальского асфальта мало что осталось, а эту дорогу гвинейцам построили китайцы лет десять назад и она считается самой лучшей, связывающей Гвинею-Бисау в Сенегалом. Полагаю, что украинские читатели пожмут плечами, а что такого? Дорога как дорога, на Львовщине все намного хуже -



От тряски на колдобинах не удается сфотографировать колорит нашего ветерана французского автопрома -



Впрочем, дороги это ерунда, поскольку отъехав пару километров от границы, я познал во всей красе гвинейские реалии. Эту жесть я не фотографировал по настоятельной просьбе всех пассажиров, да и сам задницей ощутил, что лучше не рисковать. Итак, на 120 километрах трассы от границы до Бисау было около 20 (двадцати, мать их!) полицейских постов. Они натягивают веревку и выбегают на трассу с автоматом Калашникова в руках. Мы тормозим и шофер молча дает им деньги (500 CFA в среднем), те опускают веревку и мы едем дальше. И так было 19 раз из 20. В самом конце, уже почти на въезде в столицу, солдаты потребовали остановиться. Захотели проверить все вещи. Проверяльщики - три пацана лет 16 от силы в военной форме с красными повязками и босиком. У двоих в руках палки, у третьего древнее ружье.

Рылись в вещах по принципу "Сейчас посмотрим, где тут ваше, а где наше". Прицепились к одному из пассажиров, отозвали в сторону, где тот выдал им деньги. Надо сказать, что народ платит весьма покорно, не пытаясь возражать. То ли боятся босоногих обезьян с оружием, то ли сами по природе своей бесхребетные терпилы.

Едва отьехали, как сломалась машина -



Поломка это прекрасная возможность прогуляться и пофотографировать местность. Вокруг сплошные болота с мангровыми зарослями. Обратите внимание на выбитую из цельного ствола дерева лодку -



Очень живописно -



Там же рядом подобие деревушки из трех вот таких домиков -



Термитники на каждом шагу, очень напоминает прошлогоднее путешествие по Австралии -



Последняя остановка перед Бисау, на этот раз водителю-мусульманину приспичило срочно помолиться. Уходя в мечеть, он открыл капот автомобиля, пусть "проветрится" -



Выше я говорил, что автовокзал в сенегальском Зигиншоре хаотичный. Еси там хаос, тот здесь тотальный пипец! Пыльный  грязный пустырь, забитый автомобильным хламом, нищими, мусором и в все это с грохочущей музыкой в стиле сальса.



Все эти автомобили и есть "автобусы". Туда набивается 6 пассажиров не считая шофера и в дорогу. В тесноте, да не в обиде. Дымит чан с местными явствами в виде риса и овощей -







Автопарк -



Видеосалон! Народ платит мелкую монетку за право писесть и посмотреть боевик -



Огромные палки мыла и очередой обед -



Мальчик - постоянный клиент авиакомпании Emirates -





Рекомендации как не заболеть Эболой. Предполагается, что в этом кабинете на автостанции добрый доктор Айболит вылечит от Эболы. Но место доктора внутри прямо на полу сидели босоногие мужики и руками еле из пластикового тазика рис.



С автостанции я взал такси в центр города и это довольно далеко, порядка 7 километров. Всю дорогу тянулись унулые трущобы и бредущие по дороге толпы людей. Из-за покрытого трещинами лобового стекла фотографии не получились, да и немного вы потеряли. Обычный африканский треш и грязь. Намного интереснее старая часть города с сохранившеся португальской колониальной застройкой. Здесь, на главной площади Бисау, я расплатился с таксистом и вышел -



В центре возвышается монумент независимости, посвященный победе местных марксистов в многолетней войне с португальцами. Как и во всех португальских колониях, независимость далась местному населению большой кровью, португальцы никогда не покидали свои колонии без кровопролития и Гвинея-Бисау не стала исключением. В 1974 после затяжных войн добились свободы другие португальские владения, Ангола и Мозамбик, там погибли миллионы. Здесь же война шла около 5 лет при активной поддержке СССР, снабжавшего гвинейцев оружием с территории соседне Гвинеи и при участии кубинских военных советников.

Также, португальцы взяли пример с Израиля в его борьбе с палестинскими террористическими организациями и начали проводить операции по уничтожению лидеров повстанцев. Так был убит лидер марксистов, Амилкар Кабрал (сегодня - национальный герой), а также высадили около 200 спецназовцев в столице соседней Гвинеи, Конакри, с целью уничтожить ее президента, Ахмеда Секу Туре, поддерживавшего повстанцев. Спецназ активно использовался и боях с повстанцами как в самой Гвинее-Бисау, так и в соседней Гвинее и даже в нейтральном Сенегале, где могли скрываться лидеры подполья.

Тем не менее, Португалия уже не тянула сразу несколько колониальных война параллельно. С авиабазы Бисаланка (ныне международный аэропорт Бисау) португальцы начиная с 1970 регулярно бомбили напалмом внутренние районы Гвинеи-Бисау, используя опыт американцев во Вьетнаме. Но полученные от СССР системы ПЗРК свели на нет господство португальцев в воздухе. Потеряв несколько бомбардировщиков, они прекратили удары с воздуха. За год до бегства португальцев из страны, марксисты контролировали уже большую часть территории и под властью Лиссабона оставалась лишь столица, Бисау, окруженная несколькими линиями обороны.

Португальские поселенцы в числе почти 100 тысяч человек,многие из которых родились в Гвинее-Бисау, считали эту страну своей родиной. Они со страхом наблюдали за успехами повстанцев. Надо сказать, что штурма столицы не было, португальцы заключили соглашение с повстанцами под патронажем СССР, в связи с чем было заключено перемирие чтобы позволить португальцам эвакурироваться из Гвинеи-Бисау. Всего за месяц практически все этнические португальцы покинули страну, бросая имущество, бизнесы, фермерские хозяйства. Повстанцы въехали на танках в Бисау 10 сентября 1974 года, после того, как последние португальские суда вышли из порта в сторону Лиссабона.

Как вы думаете, что сделали марсисты, едва захватив столицу страны? Правильно, прежде всего занялись разграблением некогда богатого города. Также в первые же дни расправились с 7,5 тысячами соотечественников, подозреваемых в сотрудничестве с колониальными властями. Резня происходила прямо здесь, в центре Бисау -



Теперь вернемся к нашим "баранам". Я сфоторафировал этот монумент с большой красной звездой и тут же услышал крики. Люди, минуту назад спокойно сидевшие на лавочках, вдруг стали махать мне руками и что-то кричать. А некоторые побежали к сторону вот того красивого здания позади монумента, показывая руками в мою сторону. Сделал напоследок еще кадр, я решил сваливать пока не поздно, ведь позади монумента был президентский дворец! Поэтому сборище дебилов и переполошилось. Вот последний кадр с площади, кстати с Амилкаром Кабралем на растяжке. Заметили дырки от пуль на стене?



Вначале, делая вид, что все происходящее не имеет ко мне отношения, я быстрым шагом направился в противоположную сторону и пересек улицу. Краем глаза заметил, что от здания отделились солдаты и быстрым шагом направились в мою сторону. Свернув на боковую улочку, я рванул изо всех сил. Было ясно, что я тут как "белая ворона" и любой местный житель подскажет тупоголовым солдатам, куда я пошел. На на этой улочке было безлюдно, что позволило оторваться от них и никто меня не увидел. И я вам скажу, что бегать с пятнадцатикилограмовым рюкзаком не сильно удобно. К счастью, мой отель был недалеко, метрах в пятиста -



Отель - не бог знает какая защита от солдат, а правильнее сказать - никакая. Тем не менее, здесь живут иностранцы и большое количество свидетелей это хорошо. Но в отель за мной никто не побежал. То ли солдаты поленились и вернулись назад, то ли просто меня потеряли. Между прочим, это второй по "крутизне" отель города Бисау и стоит он тоже неслабо, 80 евро в сутки. Знаете, почему так дорого? В стране не существует цетрализованной подачи электричества, город с наступлением вечера погружается в кромешную черную тьму. Светятся окна лишь пары-тройки дорогих отелей и государственные инстанции, то есть только те обьекты, где есть электрогенератор.

Я вам больше скажу, водопровода в городе тоже толком нет, а есть локальная сеть, привязанная к водонапорным башням. Но когда нет электричества (а его подают хаотично несколько часов в сутки), то не работают насосы и воды в кране нет. Другое дело, когда свой генератор...



Сижу в номере в состоянии не то что стресса (хотя было от чего), а скорее недоумения. Я конечно читал статью "Бисау такая Гвинея" в блоге Сергея Кудряшова, как с ним приключилось абсолютно тоже самое в этом долбанутом городе. Но надеялся, что со мной такого не случится. И что теперь делать? Уж точно не сидеть в номере, иначе какого дьявола я сюда приехал. Поэтому, приняв душ и сменив одежду (скорее всего моя кепка и черная футболка примелькались), вышел на улицу. Репортажу про город быть, но я постараюсь быть более осторожным.

Напротив моего отеля классические монумент в духе соцреализма. Я не случайно фотографирую присев на корточки, ведь сразу за памятником главные ворота морского порта, а там опять вездесущая солдатня -



Затем я направился в сторону старой портуальской крепости, расположенной прямо в центре города. Но ее фотографий не будет. Вот это реально бред, но я даже достать из кармана камеру не успел. Всего лишь выбирал ракурс, как бы мне сфотографировать сей обьект (весьма внушительный), но чтобы не попастся на глаза солдатам. Между тем, солдатни вокруг крепости дофига, там воинская часть. Слышу голос из-за спины оборачиваюсь, а там мужик официального вида. Не военный, но что-то вроде ГБиста, делает мне знаки, типа тут стоять нельзя, уходи отсюда. Что такое официальный вид по-африкански? Обычный такой, помятого вида субьект в черных очках и брюках; бывает с оружием, но чаще со свистком на шее.

Между тем, начинает смеркаться. Этот долгий и беумный день подходит к концу. Но завтра я обязательно сделаю полноценный репортаж про Бисау, даже если для этого мне придется свергнуть их президента.



источник - puerrtto 
[0 ссылок 271 комментариев 5430 посещений]
читать полный текст со всеми комментариями
Tags: puerrtto
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo topbloger november 1, 19:44 233
Buy for 50 tokens
Привет! В моем блоге автоматически топботом собираются все самые интересные темы блогосферы. Более полно посмотреть все интересные посты блогосферы вы можете на сайте t30p.ru. Узнать какие из ваших постов попадали в ТОП 30 можно на сайте topbloger.ru. Подписаться на чтение самых…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments